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英国还有西装啊,被姑娘单手解过西装才知道

来源:http://www.lfxindai.com 作者:澳门金莎娱乐场网址 时间:2019-11-03 21:26

  导语:常看我们文章的老爷,应该对单、双排扣西装不陌生。(来源:老爷会)

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这是一篇《王牌特工》的肉体时装历史大科普,作为资深迷妹,可以很负责任地讲,看看就当过瘾吧~没用的,因为这需要钱,需要身材,需要脸蛋儿,需要范儿,你懂的!不过必须要说的是——文末有福利!!!!看到最后,看不了吃亏,看不了上当!COME ON ,BABY!

  导语:千万别看了几次主席出访的报道,就将目光全落在炸鱼和薯条上,也别以为卡梅伦酒馆儿的着装是当地男人的西装style,英式西装还是要看皇室们的亲身示范,你问我为什么?看看下面这些亲王的西装扮相就知道了,保证让你了解到想选一件绅士西装,究竟还差什么没了解到!(文章来源:GQ男士网)

  单排扣西装只有一排扣子,一般纽扣数量在1至3个,商务感浓重;而双排扣西装有两排扣子,纽扣数量在4至8颗,气场强大。二者区别十分明显。

看到封面标题是不是忍不住进来啦!

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图片 3威廉和凯特

图片 4图中只有右二为双排扣

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先来舔屏一圈儿,我们再入正题吧,哈哈

  无论是配合女伴的着装色彩的配饰,还是躲不开的衬衫 西装,这大概是隆重场合所有男人必选的行头,英国皇室贵族也是如此。威廉王子的西服两件套,是西装中最常见的,有两粒纽扣,切两边开叉,裤子则与上衣材质相同,款式上也常见过背后开衩,或者三粒纽扣的款式。英式西裤的有修饰臀型的作用,无论是否翻边,宽度适中的腿部裁剪让坐下或者步行时能很好的贴合腿型。

  尽管我本人是双排扣的忠实拥趸,但我不得不承认:

那就沿着你的好奇心,继续往下看

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图片 7查尔斯和卡米拉

  定义当代剪裁,且如今最普及的基本款西装,还属单排扣。

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  撇开万年被吐槽的配饰卡米拉-罗斯玛丽-尚德(Camilla Rosemary Shand),像查尔斯王储所穿的,就是典型的传统英式西装,整个肩部形状很窄,内含垫肩线条却柔和不死板,稍向下肩部线条也取代了常见的生硬感,看着气质到位又舒服,类似于这种的西装双排扣套装,也是王储查尔斯身上最常见的西装款式。

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第一部《王牌特工》中菲叔说过这样一句话:“西装是现代绅士的盔甲”,尤其是穿着西装打架的帅哥,俨然是一场时尚大秀。今天我们就来聊一聊西装的前世今生吧~

  外套腰身偏高,尾部自然下摆,西装后侧开叉,有点倒三角沙漏的形状,这种剪裁其实更适合身材匀称纤瘦的人,如果你是个讲究人,来身定制西服就可以将身材比例控制的恰到好处,做到跟王储一样身形挺拔简直太简单。

  从中环、陆家嘴、国贸一带的金融男,到纳斯达克敲钟的企业家,甚至是各国政要,穿的也多数是单排扣西装,可见它群众基础之扎实,我们甚至不敢想象没有它的世界。

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图片 11查尔斯王储

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起源——穿着“西装”去打渔

  而对西装有点儿了解的人都知道,好的西装是可以不扣扣子的,比如意大利西装就很好的阐释了这一点。通常我们能看到好的西装配衬衫,就算袖子上有4个扣子,也只有下面的两个纽扣能被看到,这就是说,你如果洗手或做动作幅度不大的活动,可以轻松的把袖口挽起来,如果有需要,可以让裁缝把袖子做的再略短一点点儿,而讲究之处是,所有袖口的扣子都是要开洞的,绝不会出现你在买某国产男装大牌时,考虑用刀还是用剪子戳开袖口眼。

  但你可知道,现代社会普及度如此之高的单排扣西装,曾经在裁缝眼中,连件像样的衣服都不算?

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  细节处还能看到,查尔斯王储在西装左边翻领下方的口袋里,用了符合整体风格的配饰口袋巾,更会选用不同的胸针调节正身气氛,当然看上去花式领带其实更得这老头的喜欢。

  这就要从它的诞生说起了。

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虽然王牌特工里英式西服穿得雅痞十足,但正儿八经说起来,并不是英国人发明了这种服装,从西装的结构上讲,它源于北欧南下的日尔曼民族服装。

图片 15菲利普亲王

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小编可是正经的小编,

13世纪,法国的海滨城市葵纳泽尔风景优美,有一群渔民,他们终年与海洋为伴,因为需要在海洋里讨生活,所以,他们不会穿贵族式的宽衣大袍,只有着散领、少扣的服装,捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则,形成了以打褶(省)、分片、分体的服装缝制方法,并以此确立了日后流行的服装结构模式(我会不会说得太正经?其实就是做的合体啦)。

  菲利普亲王身上的Glen Plaid威尔士亲王格纹,已由当初温莎公爵深爱的一款粗线条格纹,发展为各种新的深浅不一,色彩各异的新样式。新的英式粗花呢除了依旧保证面料的坚挺暖和,更相对于老式更加柔软舒适好穿,肘部细节的变化让风格更年轻。

  1666年,英国有个比较有想法的国王,查尔斯二世。他认为市面上流行的男式上衣和斗篷太华丽太限制活动,于是宣判要贵族穿长袍、衬衣和马裤。

当然是给您安利有用的内容。

传说中,把渔夫装改成现代西装样式的,是法国的贵族菲利普。在一次海上钓鱼取乐中,菲利普感到自己穿紧领、多扣的贵族服装很不方便,有时拉力过猛,甚至把扣子也挣脱了。可他看到渔民却行动自如,再仔细观察渔民穿的衣服,得到了启发。回到巴黎后,马上找来一班裁缝共同研究,力图设计出一种既方便生活又美观的服装。不久,一种时新的服装问世了。它与渔夫的服装相似,敞领、少扣,但又比渔夫的衣服挺括,既便于行动、又能保持传统服装的庄重。新服装很快传遍了巴黎和整个法国,以后又流行到整个西方世界。这就是西装的老祖宗!

  花纹的变化只是选择它的一个原因,万变不离其宗,就像皇室仍旧在室外寒冷的活动,譬如马术比赛上穿它一样,无可挑剔的坚韧度和抗风防潮程度,绝对也能列入你秋冬西装的考虑范围之内。

图片 17查尔斯二世画像

这次主角就是无比可爱玲珑小巧又灰常之重要的

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  英国定制西装哪里找?

  据当时的见证者Samuel Pepys所述:‘这是教育贵族们要作风简洁’。

 纽扣 

第一个100年1670-1770**

图片 19萨维尔街

  于是,贵族开始了大刀阔斧的服饰改革:首先,衣服长度越来越短,不再是拖地大长款;其次,花哨的装饰能少就少,誓要让廉政之风吹遍贵族阶级。

纽扣虽小,学问却很大。

古典西装

  有人说,从英伦贵族Beau Brummell于19世纪以来对男装进行革命性改良,萨维尔街Savile Row于是成为蜚声在外的裁缝巷。但也有人说,是因为20世纪男装领域真正的大人物——温莎公爵,对男装高级面料和手工定制男装的追求,才让萨维尔街声名远扬。不管起源如何,又或是谁造就了萨维尔街,如今这条街成为了追求高品质定制西装爱好者们,最不能错过地方。坐落在萨维尔街的老店,每年也都吸引着众多大牌明星造访,大卫-贝克汉姆(David Beckham)、老牌摇滚歌手布莱恩-费瑞(BryanFerry)都是追随者。

  19世纪早期,英国花花公子乔治创造了一种更简单的宫廷服饰,它线条简单和颜色素雅,这就是如今英国皇室一有谁结婚,王子们就会穿的‘晨礼服’的雏形。

懂得扣子的玄机可以帮助您选出符合自己style的西装哦。

“究斯特科尔”(Justaucorps)

  关于伦敦萨维尔街Savile Row朝圣指南请戳这里

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这个时期的西装被称为古典西装,是最古老最典型的男性服装。这一时期的西装还处于初级阶段,是以立体几何结构的观念裁剪布片、缝制成衣。虽然它与与现代观念上的西装还有很多不同之处,但是,与1670年以前平布平裁平缝式古代服装已经有了质的差别。

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  19世纪晚期,那时贵族们为了能穿去乡下打猎,并且穿脱方便,就把当时的西装外套剪掉‘尾巴’,并在胸前设计单排扣,和如今的单排扣西装非常相似,也就是‘Downton Abbey - 唐顿庄园’中贵族打猎的着装。

5000多年前,

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  • 除了鱼和薯条英国还有西装
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  至此,现代单排扣西装的雏形诞生了。

印度谷的摩亨佐.乔达罗发现

配图为牛顿(1643年1月4日—1727年3月31日)

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当地人们把贝壳穿两个孔雕琢成护身符使用,

这种西装的出现还带动了其他配饰的潮流。假发、帽子、领巾、手套、长袜、短裤、皮鞋,成为了当时英国男士们最流行的装扮。在这一时期内,从法国开始流行的洛可可风格席卷了整个西方世界,服装繁复鲜艳、花团锦簇、华丽纤弱。男装仍继续采用那种下摆宽松的上衣,也可以紧贴腰身缝制。衣袖为花边袖口,或者是只有胳臂四分之三长度的短袖,露出里面镶了花边的衬衫。裤子呈袋状宽松地垂至长袜处,在那儿用玫瑰花饰带子系起来。在各种颜色和花边的影响下,整体的男性风格都跑偏了。

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这很有可能是世界上最早的纽扣。

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  时间来到第一次世界大战,当时的单排扣已经可以批量生产,普及到平民阶级。上个世纪的军用长袍外套和晨服也渐渐淡出人们的视野,只有在正式场合和一些特殊场合才会出现。

后来罗马人发明了小木棍和绳套相扣的纽扣,

《服饰的历史》(Zur Geschichte der Kostüme)版画集,于1861-1880年间由布劳恩暨施齐内德出版公司(Braun & Schneider)于慕尼黑出版

  当时,单、双排扣的标签化十分严重,单排扣代表平民穿,双排扣那可代表军官(双排扣发源于英国皇家海军)。

一直延续至中世纪。

1675年前后,洛可可势头渐弱,男装出现了迄今仍然流行的三件套。上衣演变为长至膝盖的坎肩,外面再套装饰颇多的紧贴腰身缝制的外套,裤子是细长至膝的短裤,下面是丝织长袜和带扣襻的鞋子,也就是男性穿着究斯特科尔(Justaucorps)的整体形象。究斯特科尔前门襟扣子一般不扣,要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西服一般不扣扣子不为失礼,两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

  英国萨维尔街扛把子定制店之一Huntsman的大剪刀Campbell Carey说:

纽扣主要充当装饰职能,

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  在那时,裁缝们戏称单排扣西装叫‘三道缝’,因为他们十分看不上单排扣西装,甚至认为它根本不像件正常人能穿的衣服。

经过多个世纪的历史演变以及制作工艺的革新,

《服饰的历史》版画集,1670年的执政官(左)和市议员(右)

图片 27舞蹈艺术家阿斯泰尔

小纽扣的运用变得更加多元丰富。

对于英国来说,西装雏形出现的理由很简单:财政紧缩。17世纪中期,英国瘟疫大流行,在1666年伦敦大火后,为了塑造朝廷“财政紧缩”的形象。查理二世要求大臣们改变华丽的装扮,该穿简单的紧身短上衣、衬衫和及膝裤,这也成为了早期西服三件套。

  后来,出于某些显而易见的原因,这种阶级标签已经被弃用了。如今的单排扣绝对是多数人定制西装时的选择,因为它还为后续的设计提供了无限可能。

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  萨维尔街元老级定店Edword Sexton的设计总监Sebag Montefiore就认为:单排扣西装的出众之处就在于它的简洁设计,带来更多样的可塑性。

在顾客选择定制元素时,

1641年伦敦市民和村民的服装

  一件3到4颗纽扣的单排扣西装,系扣和不系扣的气场和外观上看起来完全不一样。并且,纽扣越多,你越暖和,更不用说再搭配件背心了。

往往在纽扣上有着众多的纠结,

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选择困难症爆发ing……

第二个100年

  不仅如此,无论是你的个人习惯还是天气原因,针织套衫或者开襟毛衫和单排扣西装都是绝配,这种开放的搭配会让你看起来品质提升一个档次。

没关系,

1770-1870

图片 32从实用角度来看,单排扣西装对人体的修饰作用很明显。

就让【SavilleTailor】带您了解纽扣的世界。

礼服西装

  当你系上腰部的扣子,翻折好驳领,腰部立刻就会显得纤细,让你看起来更修长。相比之下,双排扣西装除非极其合身,否则达不到这种效果的。这就是为什么随着成衣普及,双排扣西装渐渐走下坡路的原因。

go go go!

在这一段时间内,洛可可风格彻底衰落,而男性的西装却慢慢定型,外套逐渐变成直线条,常常伴随着前短后长的设计,在领口上出现了领子的设计,袖子也由原来的大开口转而成为了贴合手臂的款式。上衣的装饰基本上都去掉了多余的修饰,缓解了紧束的腰身,衣服变得简单而实用。这种上衣被称为夫拉克,也就是礼服西装燕尾服的原型。

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英国的西装在整个西方的大环境下也有了质的变化。而改变英国男性西装走向的,不得不提及一个牛人:乔治·布莱恩·布鲁梅尔

  单排扣西装可以恰到好处地迎合男性的身材,在此之外,极简的单排扣西装还为男性生活注入更多风格上的可能。

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  它可以是两粒扣,也可以是1粒或者3粒。如果你想显得更随性,还能把直口袋改为斜口袋;如果想正式些,可以在腰部添加一个小票袋;材质方面,法兰绒或者粗花呢随你大胆运用,它甚至是一件天鹅绒的雪茄西装(吸烟装)。

 牛角扣

乔治·布莱恩·布鲁梅尔肖像画

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他不是贵族却与贵族密不可分,常常混迹于上层人士的风月场内,在服装上的苛刻远远超过了一般的小贵族,有着非常严重的洁癖,每天花在穿衣打扮上的时间超过五个小时。

  单排扣西装仿佛一块充满无限可能的画布,已经成为现代文明商业国的象征。

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而就是这样一个人,倡导的服装观却是两个字:简洁。他反对当时成为贵族优雅标志的假发、绶带和香水,坚持认为个人的优雅应该建立在服装裁剪和布料质地的基础之上。长得帅气又有个性,使他成为了当时的时尚icon,连摄政王威尔士王子也成为了他的粉丝。

  而这一切,都归功于单排扣简单的设计,Less is more,这就是单排扣西装不朽的原因。

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BESPOKE

布鲁梅尔(左)和威尔士王子(右)

 牛角扣

在王子的宠爱下,布鲁梅尔一度负责为军队购买和制作制服,这使得他能够接触到伦敦最好的裁缝,这些裁缝掌握了欧洲制衣工艺的精湛技术,而布鲁梅尔则独具慧眼地把不同的制衣工艺和设计元素结合在一起。

牛角扣通常是最好也最贵的纽扣之一。

布鲁梅尔的崇尚简洁,为男性设计出一种新型的服装式样。指示裁缝制作贴身合体的设计而不是以往的宽松制服,简化的燕尾服、亚麻布衬衫、精致的领结以及能掖进靴子的长裤,还将这些外套和裤子改成了简单朴实的素色,这样一来人们的注意力就会集中在衣服的裁剪和款式上。

好望角水牛是非洲最危险的动物之一,它体型硕大,性情凶猛,无法驯服,要得到珍贵的牛角需等待它12年的生命周期结束,牛角自然脱落,再取其精华的部分手工打磨成扣。牛角扣表面呈不规则的天然花纹,质感古朴,坚固无比,选用上等牛角扣是也是我们衡量定制品质的标准之一。

第一套三件式西服套装(Three-piece Suit),西服马甲、上衣、裤子的形式诞生了。不仅如此,布鲁梅尔还是最早提倡面料、裁剪和廓型这三大男装设计要素的人。他对于军队制服大刀阔斧的改造在后来还影响了摄政王的穿衣打扮,使得这样的西装样式开始在英国以外的地区流行起来。

位于萨维尔街的顶级裁缝Mahon先生特意点出过这个问题:“萨维尔街的西装扣必须是某种动物的角磨制而成的,这是品质的象征。”

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1780年间的绅士和淑女,服装较路易十五简单了不少

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牛骨扣

1796年法国中产阶级的服饰,男士身穿礼服和长裤

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十九世纪初的德国服饰,男士身穿标准的西装三件套

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1850年至1870年,法国与英国并行于欧洲,成为欧洲最富强的两个国家。在这一段时间内,复古潮掀起,18世纪的洛可可风格再次被提及,女性服饰复古,服装史上称为“新洛可可时期”。

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但是男性西装并没有复古,在工业革命成功之后,资产阶级实业家地位上升,他们喜欢穿着的朴素而实用的英式黑色套装开始普及,男装的基本样式是衬衫、背心和礼服套装,同色且同面料,成为一般的着装规范。

牛骨扣

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动物骨头制成的扣子同样有很高的坚硬度。

平民阶级也受到了新式服装的影响,上流社会更是毫不犹豫地接受了这种新型时尚,裁缝的需求量也逐渐扩大。19世纪初期,一批手艺精细的裁缝们纷纷搬进了同一街区,在之后的两百年间,来往这里的顾客络绎不绝,这条老街叫做萨维尔街。

很久以前欧洲贵族们喜欢用虎的骨头制成的扣子,现在则以牛骨扣为主流。但牛骨扣因为哑光的质地更加适合休闲装,还多为后天染制成不同的颜色,和休闲西装非常搭。 

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萨维尔街的著名裁缝店,皇室专宠【亨利普尔Henry Poole&Co.】

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贝壳扣

第三个100年

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1870-1970

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在这一段时期内,西装的样式变化就小了许多。不管是从颜色还是从裁剪上来说,都没有巨变,而是保留了特点之外的一点小变化。比如说是四个纽扣还是六个纽扣,单排还是双排。

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鲁道夫·瓦伦蒂诺 (Rudolph Valentino,1895.5.6-1926.8.23),美国著名男演员

贝壳扣

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贝壳扣,又名贝母扣,是使用贝壳里面有珍珠光泽的一面打磨而成的纽扣。

1900-1939 Artist&Reformer,from100 Years of Menswear,Laurence King Publishers,2012

贝壳纽扣的质感高雅、光色亮泽,使得贝壳纽扣一直被大众所选择,常用于高档衬衫及休闲西装。

不过,现代生活已经改变了西装的内部。上班族的需求让西装上出现了用来装火车票或汽车票的口袋,后来又增加了装笔的口袋。于是,袋型西装出现了,而这种西装因为其自身的实用性成为了英国人民最常见的打扮。

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《唐顿庄园第一季》剧照,该剧讲述1912-1914年的英国

以上介绍的纽扣,都是高定西服经常用的纽扣材质。

看完西装的百年演变史,其实也是挺羡慕男性的,不用过多考虑什么鞋搭什么包,什么上衣配什么裙子,一套有质感的西装就够了!怪不得大批的意大利女性伪球迷要为球员们摇旗呐喊了,穿上西装之后,简直有型到爆炸!看到这里,友情提示:男性朋友们该考虑给自己添置一套西装了!女性朋友该考虑提醒您身边的男性友人练练肌肉再买套西装吧~

除此之外,还有金属扣、果实扣、树脂扣等等,在设计成衣时,一般根据西装的价格、面料及整体风格搭配纽扣。

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of course,您也可以根据个人喜好选择心仪的纽扣类别。

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ICY  /  艺术统筹

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自在阡陌  /  文章撰写

(部分纽扣展示)

大排  /  文字编辑

【萨维尔高级定制】一直秉着专业、严谨的态度,从材质、光泽、外形等方面考量,选择最顶级质量的纽扣,满足您对西服定制的品质要求。

扎宁 / 文案校对

除了纽扣的材质区别,

JunJun / 平面设计

西装的扣子数量也有讲究,

Lola /后期审稿

扣子数量可以看出一件西装的风格是正式还是前卫,

部分图片来源于网络

着衣人是严谨的绅士还是时髦的潮男。

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steamdesign0616@sina.com

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一颗扣子的西装兴起于20世纪70年代,是美国人对于传统的意式西装进行的改良,作为当时绅士们出席庆典和舞会的穿着。一粒扣西装的领口是最大的,扣子越少、领口越大。时尚感较强,适合潮流感强的男士们。

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进可攻、退可守的单排两粒扣西装,是正式场合最常见也接受度最高的款式,中等领口使得它能够适合不同的着装风格,通过驳领、肩线和下摆的设计,无论是时尚达人还是商务精英,都可以找到适合自己的两粒扣西装。

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三粒扣西装是公认的正式西装,商务场合和正式宴会较为常见。为了穿着时有足够的活空间,三粒扣西装一般都有开衩,位于两侧或者后面。 

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双排扣西装复古属性很强,在经典电影中不乏出现。据查证,最初的双排扣西装,是由海员的制服演变而来的。作为一种带有军装元素的单品,双排扣西装受到品位出众的男士们喜欢,无论是休闲还是正式的风格,都能表现。

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我们会从西装的材质和颜色出发进行搭配,

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